Обмазочная или рулонная гидроизоляция фундамента: что выбрать

Фундаментную плиту заливают из плотного бетона, но её торцы и цоколь стоят на границе грунта и воздуха. Снизу к ним подходит влага из грунта, сверху — дождь, талый снег и брызги от отмостки. Мокрый бетон зимой промерзает, а через трещины и стыки вода может дойти до арматуры. Гидроизоляция отделяет бетон от воды: пока слой целый, влага до конструкции не доходит.

Цоколь плиты мы защищаем одним из двух способов — обмазочной или рулонной гидроизоляцией. Ниже — чем они отличаются, что требует свод правил, как готовят бетон и наносят каждый слой и что проверить до засыпки.

Бетон — первая защита, покрытие — вторая

СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод» делит защиту подземных конструкций на типы. Тип А — сам монолитный железобетон, водонепроницаемый при условии, что стыки, сопряжения и швы загерметизированы: это первичная защита. Тип В — гидроизоляционные и антикоррозионные покрытия, вторичная защита. Для железобетона свод правил требует при любом варианте добиваться бездефектной и непроницаемой конструкции — по принципам типа А.

Отсюда простое правило: покрытие не исправляет плохой бетон. Сначала нужна плотная плита без пустот и «холодных швов» — бетон М300–М350 укладывают с виброуплотнением. Потом на неё наносят гидроизоляцию. Какой бетон берут и как его укладывают — в статье о бетоне для фундаментной плиты.

От чего зависит состав защиты

Какой материал и сколько слоёв нужно, зависит от воды на участке. СП 250 выделяет три случая по положению подземных вод, включая верховодку, относительно подошвы фундамента:

• высокий уровень — вода постоянно стоит выше подошвы;
• низкий уровень — вода постоянно ниже подошвы;
• переменный уровень — положение воды меняется со временем.

Второй вопрос — давит ли вода на конструкцию. Свод правил делит покрытия по напору, который они выдерживают: без напора — это противокапиллярная защита, она не даёт влаге подниматься по бетону; с напором до 1 м; с напором свыше 1 м. От этого зависят материал и число слоёв, поэтому состав гидроизоляции задаёт проект — по грунту и уровню воды на участке.

Замкнутый контур и 30 см над землёй

Главное требование СП 250 к покрытию — неразрывный замкнутый контур, предпочтительно из одного вида материала. Свободный край гидроизоляции заводят на высоту не менее 30 см над уровнем земли.

Для фундаментной плиты это значит:

• гидроизоляция идёт без разрывов по всему периметру — через углы и выступы плиты;
• слой на торцах соединяют с гидроизоляцией под плитой, чтобы контур замкнулся снизу; как устроить этот узел, задают проект и инструкция производителя материала;
• верхний край поднимают над землёй не меньше чем на 30 см и закрывают утеплителем или отделкой цоколя.

Узел под плитой продумывают до заливки. В инструкции производителя наплавляемых материалов горизонтальную мембрану укладывают по бетонной подготовке, а саму подготовку делают больше плиты в плане минимум на 300 мм: этот запас нужен, чтобы соединить горизонтальную гидроизоляцию с вертикальной. Под готовую плиту материал уже не завести.

Выше, в самой стене, делают свой гидроизоляционный слой — над уровнем отмостки. О нём — в статье о цоколе дома.

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция — битумная мастика, которую наносят на бетон в несколько слоёв. Она ложится сплошной плёнкой без швов и повторяет форму основания: углы, выступы, трубы вводов. Слабое место — толщина: её задаёт рука мастера, и там, где слой тоньше, защита слабее. Поэтому мастику наносят строго по инструкции к ней.

Например, инструкция к битумной мастике для конструкций в грунте требует:

• наносить мастику на сухую поверхность, очищенную от пыли, масла, наледи и грязи, а перед этим загрунтовать бетон праймером, который рекомендует производитель;
• наносить послойно — кистью или наливом с разравниванием, каждый слой в мокром виде не толще 2 мм;
• следующий слой наносить после высыхания предыдущего и поперёк его направления;
• учитывать, что один слой сохнет 12–24 часа, а окончательные свойства покрытие набирает за 7 суток;
• не разбавлять мастику растворителем на холоде и не смешивать с дизельным топливом;
• защищать покрытие от солнечного ультрафиолета.

У другой мастики цифры могут отличаться — их берут из её инструкции.

Рулонная гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция — полотна из битумно-полимерного материала. Наплавляемое полотно прогревают горелкой и прикатывают к подготовленному бетону. Толщина слоя задана на заводе и везде одинакова, но у рулона есть швы — нахлёсты соседних полотен. Их проверяют в первую очередь: непроплавленный шов пропускает воду.

По инструкции производителя наплавляемых материалов рулонная защита бывает одно- и многослойной, а толщину мембраны выбирают по материалу и глубине заложения. Для фундаментов в той же инструкции:

• боковой нахлёст — не меньше 100 мм, а у однослойных материалов — не меньше 120 мм; торцевой — не меньше 150 мм;
• торцевые швы соседних полотен разносят не меньше чем на 500 мм;
• признак герметичного шва — сплошной валик битумной массы, примерно 5–25 мм, который выходит из-под кромки полотна;
• во втором слое полотна сдвигают так, чтобы края первого и второго слоя расходились не меньше чем на 300 мм;
• в мороз рулоны перед работой 24 часа выдерживают при температуре не ниже +15 °C.

Сравнение

Мастика и рулон вместе

СП 250 советует делать контур предпочтительно из одного вида материала. Если материалы сочетают — например, рулон на ровных плоскостях и мастику вокруг труб, — свод правил требует:

• герметично соединять материалы в местах стыковки;
• брать материалы, химически и механически совместимые друг с другом и одинаково долговечные;
• оценивать такую защиту по самому слабому из материалов и по месту их соединения.

Поэтому мастику к рулону подбирают такую, которую производитель допускает применять вместе с ним.

Подготовка бетона

Гидроизоляция держится на бетоне, поэтому основание готовят заранее. Для наплавляемых материалов производитель требует:

• без рыхлых и отслаивающихся участков, трещин, сколов, раковин и непровибрированного бетона;
• ровность — 5 мм на 2 м длины в любом направлении;
• прочность бетона на сжатие — не меньше 15 МПа;
• без грязи, пыли, цементного молочка и опалубочной смазки — они мешают сцеплению;
• влажность бетона — не больше 4 % по массе.

Острые выступы и углы убирают. В углах делают галтели — скосы примерно 100 × 100 мм из цементно-песчаного раствора не ниже М150 или полимерцементного состава, либо выкружку радиусом 100 мм. Тогда полотно не ломается на изгибе и не продавливается, например при засыпке котлована.

Прочность 15 МПа бетон должен набрать до начала работ. Как быстро она растёт и от чего это зависит — в статье о наборе прочности плиты.

Защита до засыпки

Гидроизоляцию можно продавить или порвать при засыпке. СП 250 требует решить в проекте, нужна ли защита покрытия от механических повреждений — защитными стяжками и конструкциями. Если цоколь утепляют, плиты утеплителя ложатся поверх гидроизоляции и закрывают её от грунта; клей для них подбирают по инструкции производителя утеплителя.

Часть над землёй тоже закрывают: битумную мастику не оставляют под солнцем, а край слоя на высоте 30 см прячут под утеплитель или отделку цоколя. Об утеплении цоколя и отмостки — в статье об утеплении и гидроизоляции плиты.

Вводы коммуникаций

Трубы, которые проходят через плиту, — отдельное слабое место контура. СП 250 требует исключить попадание воды через вводы инженерных коммуникаций, а проектные решения должны быть ремонтопригодными. Как герметизировать проход трубы, задают проект и инструкция производителя гидроизоляции — подробно в статье о вводах коммуникаций в плиту.

Что проверить до засыпки

1. Бетон под гидроизоляцией чистый и сухой, без раковин и наплывов, острые углы сглажены галтелями.
2. Контур замкнутый: нет пропусков на углах, выступах и вокруг труб.
3. Край гидроизоляции поднят не меньше чем на 30 см над землёй.
4. Мастика лежит сплошным слоем, без пропусков, слои нанесены поперёк друг друга.
5. У рулона по всем швам виден сплошной валик битума, края полотен не отходят, торцевые швы разнесены.
6. Перед засыпкой гидроизоляцию закрыли защитой или утеплителем.