Почему прогибается бетонное перекрытие

Бетон кажется неподвижным, но железобетонная плита работает как широкая балка. Под весом она выгибается вниз, её низ в пролёте растягивается, и этот ход заложен в расчёт. На глаз он обычно незаметен. Тревога появляется, когда потолок явно опустился, пол этажом выше потянуло к середине комнаты, а перегородки пошли щелями поверху. Тогда нужно узнать три вещи: сколько именно составляет прогиб, когда он появился и продолжается ли он.

Что могло подвести

Прогиб бывает врождённым, когда плита такой вышла из опалубки, и приобретённым, когда она ушла вниз уже под нагрузкой. Причины у них разные.

• Осели стойки. Опора стояла на рыхлой засыпке и ушла вниз под весом смеси. Бетон застыл в той форме, какую получил.
• Поплыл настил. Во время заливки никто не следил снизу за щитами, и работы вовремя не остановили.
• Ранняя распалубка. Днище сняли раньше времени. Для пролёта до 6 м нужно 70 % проектной прочности, для большего — 80 %, и таблица СП 70 показывает, что снимают при какой цифре.
• Стойки убрали под нагрузкой. Наверху уже складывали блоки или собирали опалубку следующего этажа.
• Бетон схватил мороз. Плита замёрзла слишком рано, и проектной прочности ей уже не набрать. Как это выглядит, показывает разбор замёрзшего бетона.
• Арматура не на месте. Сетку взяли «как у соседей» или сдвинули при заливке, и она работает не там, где её считали.
• Лишний вес. Появились перегородки, толстая стяжка и тяжёлая мебель, под которые запаса не оставили. Щель поверху такой стены подскажет, куда смотреть дальше.
• Осела опора. Стена или колонна под плитой ушла вниз неравномерно. Тогда плита лишь повторяет чужое движение.

Часть этих причин видна сразу после снятия щитов, а часть проявляется спустя месяцы, под мебелью и перегородками. Где в плите работает нижняя сетка, а где верхняя, объясняет раздел об армировании.

Как читать признаки

Один прогиб мало что говорит. Важно, с чем он идёт в паре и в какой момент его заметили.

Отделка часто вводит в заблуждение. Толстый слой штукатурки меняет картину сильнее самой плиты, поэтому цифры снимают по бетону или хотя бы в нескольких точках. Что значат линии на таком потолке, подскажет таблица о трещинах в плите.

Если над комнатой не бетон, а деревянные балки, история совсем другая, и начинать лучше с разбора провисшего потолка.

Как измерить плиту

Для замера нужны стремянка, шнур или лазерный уровень, линейка и длинная рейка.

1. Узнайте по проекту направление пролёта: между какими стенами или балками работает плита.
2. Проведите линию вдоль пролёта от опоры до опоры, чуть ниже бетона.
3. Снимите линейкой расстояние до плиты посередине и ещё в нескольких точках по обе стороны.
4. Повторите то же поперёк комнаты: плита могла лечь на опоры с трёх сторон, а не с двух.
5. Там, где слой отделки толстый, откройте узкую полосу бетона.
6. Поднимитесь на этаж выше и положите на пол длинную рейку: посмотрите, тянет ли его вниз к середине.
7. Проверьте верх перегородок и двери на обоих этажах: появились ли новые щели и перекосы.
8. Запишите цифры с датой и повторите замер через месяц.

Ориентир даёт СП 20.13330. Для перекрытия, открытого снизу, предел на трёхметровом пролёте составляет 20 мм, на шестиметровом — 30 мм, а для других пролётов его находят интерполяцией. Но точную оценку для вашей плиты делает проектировщик: он видит армирование, нагрузки и опоры.

Что должно насторожить

Некоторые признаки не оставляют времени на спокойное наблюдение:

• прогиб растёт от замера к замеру;
• рядом с ним в пролёте широкие и новые трещины;
• на бетоне выступили рыжие потёки;
• бетон над стержнями отслаивается или арматура уже видна;
• у опор раскрываются щели;
• через плиту идёт вода.

Подробнее о таких случаях рассказывает перечень тревожных признаков. Пока специалист не посмотрел, на этот участок не ставят ничего тяжёлого и не начинают ремонт.

Что делают дальше

Дальнейшую судьбу плиты определяет обследование. Проектировщик проверяет фактическое армирование и прочность бетона, считает нагрузки и говорит, что с ней делать.

Если плита вышла кривой ещё при заливке, цифра в пределах допуска и ничего не меняется, конструкцию обычно оставляют, а геометрию выводят в отделке. Только помните: толстая стяжка тоже нагрузка, и её толщину согласуют с проектом.

Если прогиб появился от лишнего веса, решают, что снять или переставить. Перегородку под плитой оставляют с зазором и упругим заполнением, и такой узел задаёт проект. Нужно ли усиление, показывает только расчёт, и никакая заделка его не заменит.

На новом доме беду предупреждают ещё на стройке: стойки стоят на твёрдом основании, снизу при заливке следит человек, а щиты снимают по фактической прочности. Какие решения для этого нужны заранее, показывает раздел о проекте.

Чего делать не стоит

• Судить о плите на глаз и по одной комнате.
• Замазывать линии и считать вопрос закрытым: прогиб под шпаклёвкой никуда не денется.
• Наращивать пол толстой стяжкой без расчёта.
• Ставить на этот участок тяжёлую перегородку или шкаф.
• Подпирать плиту брусом посередине без проекта: над новой опорой растянутым становится её верх.
• Долбить бетон в пролёте, чтобы посмотреть арматуру.
• Снимать стойки на новой плите по календарю.