Обшивка деревянного дома сайдингом

Сайдинг на деревянном доме решает две задачи: закрывает стены от дождя и солнца и даёт фасад, который не нужно красить. Его ставят и на старый дом, когда брёвна потемнели и потрескались, и на новый — если хозяева хотят ровный фасад без ухода за деревом.

Но сайдинг не крепят прямо к брёвнам. Под ним собирают пирог: обрешётку, а если дом утепляют, ещё утеплитель и ветрозащитную мембрану. Ошибка в одном из слоёв обернётся сыростью в стене или волнами на фасаде.

Ниже — что сделать до обшивки, как утеплить дом под сайдинг, на что ставят панели и почему их не зажимают крепежом. Цифры взяты из инструкций производителей сайдинга. У разных марок они немного различаются, поэтому на объекте работают по инструкции к тому сайдингу, который купили.

Сначала — стены

Сайдинг закроет стены на годы, и после обшивки их уже не видно. Поэтому старый дом сначала осматривают: простукивают венцы, проверяют углы и низ стен. Гнилые брёвна или брус меняют до обшивки — под сайдингом гниль не остановится. Что проверяют — в статье об осмотре старого дома, как меняют венцы — в отдельной статье.

Со стены снимают всё, что на ней висит: водосточные трубы, фонари, козырьки. Отстающие доски старой обшивки прибивают или убирают совсем.

Новый сруб или дом из бруса ещё садится: стены становятся ниже, а вертикальная обрешётка — нет. Поэтому на новом доме обрешётку крепят на скользящий крепёж, который допускает усадку. Как устроены такие узлы — в статье об отделке дома из бруса.

Утепление под сайдинг

Снаружи деревянный дом утепляют так, чтобы пар из комнат свободно выходил сквозь стену на улицу. Слои от стены к сайдингу:

1. Каркас из брусков по стене. Между ними встаёт утеплитель.
2. Минеральная вата — плотно, без щелей у брусков. Её толщину задаёт теплотехнический расчёт в проекте.
3. Ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Она прилегает к утеплителю без провисов, полотна идут внахлёст, а нахлёсты и примыкания к проёмам проклеивают.
4. Обрешётка под сайдинг поверх мембраны. Её рейки создают вентилируемый зазор.
5. Сайдинг.

Пароизоляцию и пенопласт снаружи деревянной стены не ставят: плотный слой запрёт влагу в дереве, и стена начнёт гнить под обшивкой. Почему слои собирают по правилу «плотнее изнутри, проницаемее снаружи», подробно рассказано в статье об утеплении деревянного дома.

Если дом не утепляют, обрешётку ставят прямо по стене. Зазор всё равно нужен: в нём проветриваются и брёвна, и тыльная сторона панелей.

Обрешётка

Ставить сайдинг прямо на стену инструкции производителей запрещают. Панели крепят только к обрешётке:

• Направление. Горизонтальный сайдинг крепят на вертикальные рейки. Воздух идёт между ними снизу вверх — от низа стены до карниза. Горизонтальные перемычки между рейками инструкция советует ставить только там, где они нужны по конструкции.
• Шаг. По инструкции производителя винилового сайдинга — не больше 400 мм между рейками. Саморезы на панели тоже ставят не дальше 400 мм друг от друга.
• Материал. Оцинкованный профиль или ровный брусок камерной сушки влажностью не больше 12 %, обработанный антисептиком и огнезащитным составом.
• Ровность. Рейки выставляют в одну плоскость по уровню и отвесу. Стены старого дома бывают кривыми, и обрешётка выводит ровную плоскость — иначе неровности брёвен проступят на фасаде.
• Дополнительные рейки. Их ставят у наружных и внутренних углов, вокруг окон и дверей, вверху и внизу стены, в местах стыков панелей и там, где потом будут висеть фонари, кронштейны водостока и другие навесные вещи.

Зазоры на тепловое расширение

Виниловая панель на солнце удлиняется, на морозе укорачивается. Если её зажать, летом ей некуда деться, и фасад пойдёт волнами. Поэтому панели монтируют так, чтобы они могли двигаться. По инструкции производителя:

• В доборных планках — у углов, окон и J-профилей — край панели не доводят до упора: зазор не меньше 5 мм в тёплое время года и до 10 мм зимой.
• Стартовую планку собирают из отрезков с зазорами 10–15 мм между ними и на углах.
• Вокруг труб и других выступов на стене между краем панели и выступом оставляют 6–10 мм.
• Стыки панелей делают внахлёст — не меньше 25 мм — или через H-профиль.
• Панель не натягивают при креплении. Сначала проверяют, что замок защёлкнулся по всей длине и панель свободно ходит вдоль стены, и только потом закручивают саморезы.

Металлический сайдинг тоже не зажимают. По инструкции производителя панель заводят в пазы доборных элементов на половину их глубины или на 10 мм.

Крепёж

• Саморезы — оцинкованные, с пресс-шайбой. Потайные и фосфатированные саморезы инструкция производителя винилового сайдинга запрещает.
• В центр прорези. Саморез ставят строго по центру монтажного отверстия и перпендикулярно стене. Вне монтажной перфорации виниловую панель не крепят. Если прорезь металлической панели не попадает на рейку, новое отверстие делают просекателем.
• Доборные планки — стартовую, углы, околооконные — крепят саморезами с шагом не больше 250 мм.
• Не до упора. Между шляпкой самореза и панелью оставляют около миллиметра: по инструкциям производителей — 0,8–1,5 мм для винила и 0,8–1 мм для металла. Металлическую панель прикручивают от центра к краям.

Металлический сайдинг: резка и плёнка

Металлический сайдинг защищают от коррозии цинк и полимерное покрытие, поэтому с ним обращаются бережно:

• Болгаркой не режут. Абразивный круг повреждает покрытие, а это ведёт к ускоренной коррозии металла — производители это прямо запрещают. Режут ножницами по металлу, вырубными ножницами или электролобзиком с пилкой по металлу.
• Царапины подкрашивают корректором или подкрасочным баллончиком в цвет покрытия.
• Защитную плёнку снимают до монтажа. Листы в плёнке не держат на солнце и хранят не дольше 30 дней с момента получения.

Низ, углы, окна и карниз

• Стартовая планка идёт строго горизонтально по периметру — внизу стены или над цоколем. Отсчёт начинают от того угла дома, который выше остальных, и отбивают линию по уровню.
• Низ сайдинга не доводят до отмостки и земли. Снизу в зазор входит воздух, поэтому этот край оставляют открытым.
• Углы ставят раньше панелей. По инструкции производителя низ угла опускают на 4–5 мм ниже стартовой планки, а верх не доводят до софитов на 1–3 мм. Угол вешают на верхний саморез, остальные крутят по центру прорезей.
• Окна и двери обрамляют околооконными планками или J-профилем, а под окном ставят отлив — вода не должна затекать за сайдинг. Края околооконной планки и J-фаски без монтажной перфорации саморезами не крепят: в них просекают П-образные зацепы и заводят в финишную планку.
• Верх стены закрывают финишной планкой под карнизом. Свесы крыши подшивают софитами — панелями для горизонтальных поверхностей; на вертикальные стены их не ставят. Как собрать подшивку и оставить продухи — в статье о подшивке свесов крыши.

Вентилируемый зазор под сайдингом оставляют открытым внизу и под карнизом: воздух должен проходить снизу вверх по всей высоте стены.

Сайдинг зимой

Зимой виниловый сайдинг ставят с ограничениями. По инструкции производителя:

• монтаж — при температуре не ниже −10 °C;
• панели режут в тёплом помещении, а перед резкой держат при комнатной температуре не меньше 12 часов;
• зазор в доборных планках оставляют больше — до 10 мм: панель, поставленная на морозе, летом удлинится.

Ошибки, из-за которых сайдинг ведёт

• Саморезы закручены до упора или мимо прорези. Панель не может двигаться и выгибается на жаре.
• Нет зазоров в доборных планках. Летом панели упираются в углы и встают волной.
• Панель натянули при креплении — она зажата в замке и не ходит вдоль стены.
• Сайдинг прямо на стене или на кривой обрешётке. Неровности выходят на фасад, а стена под ним не проветривается.
• Плёнка или пенопласт снаружи деревянной стены. Влага заперта в дереве, и стена гниёт под обшивкой.
• Металлический сайдинг резали болгаркой. Покрытие на срезе повреждено, и металл начинает ржаветь.