Новая плитка поверх старой: когда класть, а когда снимать

Новую плитку можно положить на старую и обойтись без демонтажа: глазурованная облицовка — плотное и прочное основание, если держится вся. Но новая плитка повторит плоскость старой и закроет всё, что под ней, а держаться будет ровно настолько, насколько держится старая. Поэтому решают на осмотре: старую плитку простукивают, проверяют правилом и смотрят, не нужно ли под ней что-то переделать.

Ниже — как проверяют старую облицовку, когда её всё же снимают, что меняется в санузле и у дверей, как готовят глазурь и какой берут клей. Общие требования к основанию под плитку собраны в статье об основании под плитку.

Оставить или снять

Старую плитку оставляют под новой, только если по всем строкам таблицы выходит «оставляют». Хватит одной строки из правого столбца, чтобы облицовку снимать.

Как проверяют старую плитку

Плитку простукивают по всей площади — каждую, а не выборочно. Глухой, «пустой» звук значит, что плитка отошла от основания или под ней пустота. Заодно смотрят трещины в плитках и в швах.

Плоскость проверяют двухметровым правилом по вертикали, горизонтали и диагоналям — так же, как штукатурку или стяжку под плитку. Новая облицовка повторит волну и перепады старой, а выводить их клеем нельзя: по п. 7.4.15 СП 71 слой клея не делают толще, чем указал производитель в технической документации. Толстый слой садится неравномерно, и под плиткой остаются пустоты.

Отдельные плитки, которые бухтят, снимают, а место заделывают ремонтным составом вровень с соседними плитками — заранее, а не клеем при укладке. Если бухтит заметная часть облицовки, надёжнее снять всю: под новой плиткой пустоты уже не найти и не исправить.

Когда старую плитку снимают

Снимать приходится, если:

• плитка бухтит или треснула на заметной части площади, или раскрошились швы;
• в санузле нужна новая гидроизоляция — её наносят на стяжку и штукатурку, и без снятия плитки её не сделать;
• под пол пойдёт подогрев — его укладывают до стяжки, на черновом этапе; подробнее — в статье о плитке на тёплый пол;
• переносятся выводы труб и розеток — стену и пол всё равно вскрывают;
• старая плитка лежит волной — перепады не убрать в пределах слоя клея;
• не хватает высоты — новая облицовка не даст поставить двери и пороги как нужно.

В смете это отдельные строки — демонтаж плитки со стен и демонтаж плитки с пола. Под снятой плиткой простукивают стяжку и штукатурку: по ним решают, выравнивать основание или снимать и стяжку. Как снимают плитку и что проверяют после демонтажа, разобрано в статье о демонтаже плитки и стяжки.

Санузел и мокрые зоны

В санузле решает гидроизоляция. По п. 7.2 СП 29.13330 она идёт по всему полу с заходом на стены не меньше чем на 200 мм, а где на стены попадает струя воды — на всю высоту замачивания. Этот слой лежит под старой плиткой, и цел ли он, не снимая плитку, не увидеть.

Поэтому в мокрой зоне — на полу, в душевой зоне и над ванной — новую плитку кладут на старую, только если старая держится вся, швы целы и протечек не было. Если гидроизоляцию нужно делать заново, плитку снимают: новый слой наносят на ровную, прочную и сухую стяжку и штукатурку — подробнее в статье о гидроизоляции ванной.

На стенах, куда вода не попадает, плитку на плитку кладут по тем же правилам, что и в сухой комнате.

Высота у дверей, порогов и розеток

Новая облицовка добавит к полу и стенам толщину плитки и слоя клея. Её считают до укладки — по выбранной плитке и инструкции к клею.

• Двери. Полотно должно открываться над новым полом. Зазор под дверью проверяют заранее: если его не хватит, это выяснится уже на готовой плитке.
• Стык с соседним полом. Новая плитка встанет выше соседнего покрытия. Когда пол делают с нуля, разницу толщин закладывают в стяжку, а здесь на стыке появится ступенька — её закрывают порогом или профилем либо снимают старую плитку. Подробнее — в разделе о пороге и стыке.
• Санузел. По п. 4.8 СП 29.13330 пол ванной и туалета делают на 15–20 мм ниже соседних комнат либо отделяют порогом не выше 20 мм — так вода не уходит в коридор. Новая облицовка поднимет пол санузла и уменьшит эту разницу.
• Выводы труб и розетки. На стене они окажутся глубже на толщину новой облицовки. Что с ними делать, решают до укладки, а их место учитывают в раскладке.
• Края облицовки. На наружных углах и там, где облицовка заканчивается посреди стены, виден торец двух слоёв плитки. Его закрывают профилем, который ставят вместе с плиткой, — подробнее в статье о запиле плитки под 45°.

Мойка и грунт

Глазурь плотная и гладкая: она не впитывает воду, и клею не за что зацепиться. Поэтому старую плитку готовят иначе, чем штукатурку или стяжку.

1. Моют и обезжиривают. В ванной на плитке остаются мыльный и известковый налёт, на кухне — жир. Клей по ним не схватится, поэтому плитку моют, смывают остатки чистой водой и дают высохнуть.
2. Срезают силиконовый герметик в углах и на примыканиях: к нему клей не пристаёт.
3. Грунтуют грунтом с песком для плотных оснований — он создаёт шероховатость, за которую держится клей. Укрепляющий грунт для пористых оснований здесь не поможет: глазурь его не впитывает. Если этого требует инструкция к грунту, глянец перед грунтовкой снимают шлифовкой.
4. Дают грунту высохнуть — на непросохшем грунте клей держится хуже. Сколько ждать, указывает производитель.

Как подбирают грунт под разные основания, рассказано в статье об основании под плитку.

Клей

Клей берут тот, в инструкции к которому старая плитка прямо названа среди оснований: производитель указывает это в технической документации, как и допустимую толщину слоя.

На глазури всё решает сцепление, поэтому смотрят и на класс. По ГОСТ Р 56387 клей C1 держит плитку с силой не меньше 0,5 МПа, а C2 — не меньше 1,0 МПа, вдвое больше. Для стен ищут букву T: с ней плитка по свежему клею сползает не больше чем на 0,5 мм. Что значат остальные буквы на мешке, разобрано в статье о плиточном клее.

Клей наносят зубчатым шпателем, размер зуба берут из инструкции. Плитку больше 30 × 30 см по п. 7.4.7 СП 71 кладут с клеем и на обратной стороне, чтобы под ней не осталось пустот. Сколько клея нужно на площадь, подскажет калькулятор плиточного клея.

Укладка поверх старой плитки

Раскладку считают под новую плитку, а не по швам старой: от неё зависит, где лягут подрезки и как плитка встанет вокруг розеток, — подробнее в статье о раскладке. Дальше плитку кладут так же, как на штукатурку или стяжку:

• на стене — от опорной рейки, а нижний ряд — после пола; подробнее в статье о плитке на стену;
• на полу — на клей без пустот, с зазором у стен, который закрывает плинтус или нижний ряд плитки на стене, — об этом в статье о плитке на пол;
• деформационный шов старой облицовки повторяют в новой на том же месте, иначе трещина пройдёт прямо по плитке;
• швы затирают, когда клей набрал прочность, — срок указан в инструкции к клею.

Где ошибаются

• Простукивают несколько плиток выборочно и кладут новую облицовку на ту, что уже отходит.
• Оставляют под новой облицовкой пустые плитки вместо того, чтобы снять их и заделать место ремонтным составом.
• Выводят волну и перепады старой плитки толстым слоем клея — он садится неравномерно, и под плиткой остаются пустоты.
• Кладут клей на немытую глазурь с налётом или жиром и не срезают силиконовый герметик.
• Грунтуют глазурь укрепляющим грунтом вместо грунта с песком или кладут клей на непросохший грунт.
• Берут клей, в инструкции к которому старая плитка не названа среди оснований.
• Не считают высоту: дверь цепляет новый пол, а на стыке с соседним покрытием появляется ступенька.
• Поднимают пол санузла почти вровень с коридором и теряют разницу, которая не пускает воду за порог.
• Кладут плитку поверх старой там, где нужна новая гидроизоляция или потом собираются делать подогрев пола.
• Не повторяют в новой облицовке деформационный шов старой.

Чек-лист: плитка на старую плитку

1. Старая плитка простучана по всей площади: пустот и трещин нет, швы целы.
2. Отдельные пустые плитки сняты, места заделаны вровень с соседними.
3. Плоскость проверена двухметровым правилом, волны и перепадов нет.
4. Высота посчитана: двери открываются, стык с соседним полом решён.
5. В санузле гидроизоляцию переделывать не нужно, разница уровня с коридором сохранена.
6. Подогрев пола и перенос выводов не планируются, розетки и выводы учтены.
7. Глазурь вымыта и обезжирена, силиконовый герметик срезан.
8. Грунт с песком для плотных оснований нанесён и высох.
9. Клей выбран тот, в инструкции к которому старая плитка названа среди оснований.