Как монтируют металлочерепицу: от проверки ската до конька

Металлочерепица — стальной лист с защитным покрытием, которому штамповкой придан вид черепицы. Сама она воду не пропускает, а протекает кровля в узлах: там, где лист пробит саморезом, разрезан, стыкуется с соседним листом, коньком, трубой или стеной. Поэтому монтаж — это не только «положить листы», а цепочка проверок и узлов, и каждый из них выполняют по инструкции производителя листа. Как металлочерепица соотносится с профнастилом и фальцем, разобрано в статье о металлической кровле.

Что проверяют до первого листа

• Уклон. По таблице 4.1 СП 17 металлочерепицу кладут на скаты с уклоном не меньше 20 % (12°). Как посчитать уклон своей крыши, рассказано в статье об уклоне крыши.
• Мембрана и контробрешётка. По п. 4.4а СП 17 нахлёст полотен мембраны — не меньше 100 мм, нахлёсты проклеивают, а у карниза мембрану приклеивают к капельнику. Подробнее — в статье о мембране и контробрешётке.
• Обрешётка. По п. 6.4.4.6 СП 17 основанием под металлочерепицу служит обрешётка из обрезных досок или брусков, а расстояние между ними равно шагу волны листа. Доски у карниза и конька ставят по схеме производителя — она разобрана в статье об обрешётке под металлочерепицу.
• Геометрия ската. Диагонали, прямизну карниза и конька проверяют до листов: лист ровный, и завал ската потом виден по линии карниза и по ступенькам рядов.
• Кронштейны водостока. Крюки желобов ставят до листов: по СП 17 основание под ними — сплошное из досок хвойных пород толщиной не меньше 25 мм, а крюки крепят по стропильным ногам. Об этом — в статье о водостоке и снегозадержании.
• Карнизная планка — до листов, поверх капельника. Её нахлёсты и крепёж задаёт инструкция производителя.

Лист, замер и резка

По п. 6.4.4.1 СП 17 металлочерепицу делают из стали толщиной не меньше 0,5 мм без учёта полимерного покрытия. Толщину и вид покрытия смотрят в паспорте на лист.

Длину листов заказывают по замеру ската после того, как обрешётка уже стоит: тогда учтены и вынос листа за карниз, и место под конёк. На длинном скате листы ставят в несколько рядов — где пройдёт стык по длине, решают на этапе раскладки.

Режут металлочерепицу так, как разрешает производитель, — ножницами по металлу или электрическими ножницами. Инструкции производителей запрещают абразивный круг: он прожигает защитное покрытие и цинк вокруг реза, и кромка начинает ржаветь. Опилки сметают со ската сразу, а срезы и царапины закрашивают ремонтной краской в цвет покрытия.

Порядок укладки

1. Первый лист ставят у торца ската и выравнивают по линии карниза. На сколько лист выходит за карнизную планку, указывает производитель.
2. Направление. Укладку ведут справа налево или слева направо — так, чтобы капиллярная канавка на краю листа ушла под соседний лист. С какой стороны начинать, видно по профилю листа и написано в инструкции.
3. Несколько листов вместе. Первые листы сначала скрепляют между собой по волне и выравнивают по карнизу, и только потом крепят к обрешётке.
4. Ряды по длине ската. Если листы идут в несколько рядов, верхний ряд кладут внахлёст на нижний по ступеньке штамповки, так что поперечный стык прячется под ступенькой.
5. Вальмы и сложные скаты. На треугольном скате укладку ведут от его оси в обе стороны — так рекомендуют инструкции производителей, чтобы рисунок волн сошёлся симметрично у рёбер.

По листам ходят в мягкой обуви и ступают в прогиб волны, туда, где лист лежит на доске обрешётки. Наступать на гребень волны и на край листа нельзя — остаётся вмятина, а с ней скол покрытия.

Нахлёсты

• Поперёк ската соседние листы заходят друг на друга на одну волну, капиллярная канавка — под соседним листом.
• Вдоль ската листы стыкуют по ступеньке штамповки. У профнастила нахлёст вдоль ската задаёт п. 6.4.4.2 СП 17 — об этом в статье о профнастиле, а у металлочерепицы его определяет форма листа.
• В месте, где сходятся четыре листа, их подрезают по схеме производителя, чтобы стык не получился в четыре слоя металла и лист не поднялся над соседями.

Саморезы

Крепёж кровли по п. 4.4 СП 17 должен быть с антикоррозионной защитой, а профили по п. 6.4.4.4 крепят самонарезающими винтами с уплотнительной эластичной атмосферостойкой шайбой.

• К обрешётке саморез закручивают в прогиб волны, под ступенькой, — туда, где лист прилегает к доске.
• Листы между собой крепят по нахлёсту короткими саморезами в гребень волны, чтобы соседние листы не расходились.
• Затяжка. Шайба должна прижаться, но не расплющиться. Перетянутая шайба трескается, недотянутая не уплотняет отверстие — и так, и так саморез течёт.
• Схема и расход — по инструкции производителя: сколько саморезов на лист, в каком ряду волн, сколько на карнизе и под коньком.

Саморез в цвет покрытия ставят под прямым углом к листу. Наклонный саморез прижимает шайбу краем, и вода находит путь в отверстие.

Конёк, торцы и ендовы

• Конёк. По п. 6.4.4.7 СП 17 кровлю комплектуют набором аксессуаров — уплотнителем конька, заглушками, снеговым барьером. Под коньком оставляют выход воздуха из вентиляционного зазора: по п. 4.5 СП 17 площадь продухов у конька — не меньше 100 см² на метр, а на карнизе — не меньше 200 см² на метр. Как работает этот зазор, рассказано в статье о вентиляции кровли, а как ставят коньковые планки и уплотнитель — в статье о монтаже конька.
• Фронтонный свес. По п. 6.4.4.8 СП 17 торцевую деревянную доску ставят выше обрешётки на высоту металлочерепицы, а сверху узел закрывают металлической ветровой планкой.
• Ендовы. По п. 6.4.4.9 СП 17 в ендовах делают сплошное основание, а нахлёст элементов желоба ендовы — не меньше 150 мм. Лист над ендовой подрезают по линии ендовы и не пробивают саморезом сам желоб — подробнее в статье о ендове.

Примыкания к стенам и трубам

По п. 6.4.4.5 СП 17 на примыканиях кровли к стенам ставят фартуки из стальных листов, а фасонные элементы имеют «гребёнку» по форме профиля, чтобы закрыть волну снизу. Вокруг дымоходов по п. 6.4.4.9 делают сплошное основание. Верх фартука заводят в штробу в стене или трубе и герметизируют, а нижний фартук ставят под лист. Как устроены эти узлы на разных покрытиях, разобрано в статье об узлах и примыканиях кровли.

Снегозадержатели

По п. 9.11 СП 17 на кровлях с наружным водостоком ставят снегозадерживающие устройства — у карниза над несущей стеной, в 0,6–1,0 м от карнизного свеса, а при необходимости и выше по скату. Крепят их по типу кровли, не повреждая её. Под трубчатыми снегозадержателями по п. 9.12 делают сплошную обрешётку, поэтому место под них закладывают ещё на этапе обрешётки. Сколько рядов нужно, зависит от снеговой нагрузки и уклона — об этом в статье о снеговой нагрузке. Как размечают и крепят ряд, рассказано в статье о монтаже снегозадержателей.

Где ошибаются

• Лист режут абразивным кругом. Кромка и окалина ржавеют.
• Саморез в гребень волны там, где лист должен прижиматься к обрешётке, — лист не прижат, а отверстие на виду у воды.
• Шайба перетянута или саморез стоит под углом — отверстие течёт.
• Ряды не выровнены по карнизу: к коньку листы уходят «ёлочкой», и конёк не ложится.
• Ендову пробили саморезом или не сделали под ней сплошного основания.
• Нет выхода воздуха под коньком — под листом скапливается конденсат.
• Опилки оставили на скате — на покрытии появляются рыжие точки.

Чек-лист монтажа металлочерепицы

1. Уклон ската — не меньше 20 % (12°).
2. Мембрана с проклеенными нахлёстами, у карниза приклеена к капельнику.
3. Шаг обрешётки равен шагу волны, сплошное основание — в ендовах, у дымоходов и под трубчатыми снегозадержателями.
4. Кронштейны желобов и карнизная планка стоят до листов.
5. Листы выровнены по карнизу, капиллярная канавка под соседним листом.
6. Саморезы в прогиб волны, шайбы прижаты, но не раздавлены.
7. Срезы и царапины закрашены, опилки сметены.
8. Под коньком есть выход воздуха, торцы закрыты ветровой планкой.