Забор из профнастила у частного дома: каркас и монтаж листов

Забор из профнастила — сплошное полотно из стальных профилированных листов на металлическом каркасе. Из чего состоит забор на каркасе и как выбрать заполнение, рассказано в статье о заборе, а здесь — о глухом заборе из профнастила подробно: каркас, ветер, листы, крепёж и уход.

Что такое забор из профнастила

Профнастил, или профлист, — тонкий стальной лист с цинком и полимерным покрытием. Листу придают волну — гофры, — чтобы тонкая сталь держала форму. Листы крепят к лагам, а лаги — к столбам.

У глухого забора два свойства, которые решают всё остальное:

• он закрывает двор целиком — от взглядов, пыли и шума с дороги;
• он ловит ветер всей площадью — нагрузка через лаги уходит в столбы, и каркас под него нужен мощнее, чем под продуваемый забор.

Служит лист, пока цело покрытие. Поэтому важно, как его хранят, режут и крепят и в каком порядке идут работы. В инструкции производителя для забора перечислено несколько марок листа, и под каждую подбирают свою П-образную планку для верхней кромки.

Каркас: столбы и лаги

Каркас собирают так же, как у других заборов на каркасе из профтрубы. Столбы делают из профтрубы или кладут из кирпича: к металлическим столбам лаги приваривают, к кирпичным — крепят к закладным в кладке. Столбы бетонируют ниже глубины промерзания и отводят от них воду с дорожек — почему это важно, разобрано в статье о заборе на металлическом каркасе.

Шаг столбов задаёт проект. В инструкции производителя к готовому комплекту забора из профнастила столбы стоят через 2,5 или 3,0 м — как заложено в проекте. Число лаг зависит от высоты забора и ветра: лист должен опираться так, чтобы не гулять и не провисать. Торцы лаг закрывают заглушками, а на столбы ставят колпаки, чтобы в трубы не набиралась вода.

На фото — наш забор со штакетником: в просветах между планками видны две лаги. У забора из профнастила каркас тот же, только лист закрывает его с улицы целиком.

Ветер и парусность

Сплошной лист работает как парус: ветер давит на всю его площадь и через лаги передаёт нагрузку на столбы. Подробно о парусности — в статье о заборе.

Инструкция производителя к готовому комплекту говорит об этом прямо. Забор высотой 2 м из такого комплекта рассчитан на I ветровой район по карте ветровых районов и на местность типов «В» и «С»: городские территории, лесные массивы и другие места, равномерно покрытые препятствиями выше 10 м, и городские районы с застройкой выше 25 м. Если забор выше или ветровой район другой, производитель требует более мощный столб.

Отсюда простое правило: высоту забора и место, где он стоит, решают до заказа каркаса. Сварной каркас под глухой лист считают по ветру, высоте забора и весу полотна — чем выше и глуше забор, тем меньше шаг столбов или тем мощнее их делают. Столб, которого хватает для решётки, под сплошной лист той же высоты может не подойти.

Порядок работ: сначала каркас

Инструкция производителя запрещает при монтаже оцинкованных изделий и изделий с полимерным покрытием газовую резку, сварку и болгарку. Рядом с местом, где хранят листы, сварка и работа болгаркой тоже запрещены: искры и брызги металла прожигают покрытие. Поэтому работы идут так:

1. Линию забора размечают, по верхней границе натягивают шнур.
2. Столбы ставят по уровню, высоту сверяют по шнуру и бетонируют, бетону дают схватиться.
3. Лаги приваривают к металлическим столбам или крепят к закладным в кирпичных.
4. Швы зачищают, весь каркас грунтуют и красят, торцы лаг и верх столбов закрывают.
5. Только после этого крепят лист.

До монтажа листы лежат в стороне от сварки, на ровной площадке, с зазором от поверхности не менее 50 мм и без груза сверху. Упаковку снимают сразу после разгрузки, а в пачке листы держат не дольше месяца. Лист в защитной плёнке хранят не дольше 30 дней с получения и берегут от солнца, а снимают плёнку при температуре от −10 до +30 °C — так требует инструкция. Как защищают сварной каркас от ржавчины, разобрано в статье о защите от коррозии.

Монтаж листов и нахлёст

Соседние листы заходят друг на друга. Инструкция производителя требует заранее решить, какой лист будет накрывающим, а какой накрываемым, и сохранять этот порядок по всему забору. Нахлёст между листами — на одну гофру.

Первый лист выставляют особенно тщательно — по вертикали и по горизонтали: по нему пойдут все остальные. Положение каждого следующего листа или каждого второго проверяют, чтобы перекос не накопился к концу пролёта. Линии крепежа удобно размечать отбивочным шнуром — так советует производитель.

Крепёж и резка

К лагам лист крепят саморезами по металлу 4,8×19 или 5,5×19 мм либо вытяжными заклёпками из нержавеющей или оцинкованной стали с окрашенной головкой, диаметром не менее 4 мм, — такой крепёж называет инструкция производителя к своему комплекту. Крепёж берут в цвет листа.

• В середину лаги. Саморез ставят по центру трубы, а не у её края.
• Стыки листов. Чтобы листы плотно прилегали друг к другу и не дребезжали на ветру, стык проклёпывают вытяжными заклёпками с окрашенной головкой с шагом не более 500 мм.
• Края и углы. В конце забора и на углах край листа закрепляют дополнительными саморезами или заклёпками. Угол закрывают угловой планкой, чтобы он выглядел аккуратно.

Режут профнастил ножницами по металлу, а не болгаркой: абразивный круг выжигает цинк и полимерный слой вокруг реза, и с этой кромки начинается ржавчина. Чем ещё режут лист, рассказано в статье о кровле из профнастила. Стружку после резки и сверления сметают сразу. Все листы, лаги и столбы для такого забора посчитает калькулятор забора из профнастила.

Внизу и на склоне

Лист не должен касаться грунта: инструкция производителя называет зазор между листом и землёй 50–70 мм. Так нижняя кромка не стоит в воде и снегу.

Если перепад земли по линии забора больше 150 мм, забор из комплекта производителя ставят ступенькой, а на склоне листы смещают относительно друг друга на нужную высоту. Каждый пролёт остаётся горизонтальным, а перепад уходит в уступ между пролётами — подробнее в статье о заборе.

Другой вариант — полотно над цоколем: тогда лист вовсе не доходит до земли. На фото — низ нашего забора с цоколем.

Верхняя кромка: П-образная планка

У листа, обрезанного по высоте забора, верхняя кромка открыта. Инструкция производителя рекомендует закрывать её П-образной планкой: планка придаёт забору законченный вид, защищает обрезную кромку от коррозии и делает её безопасной на невысоком заборе. Планку подбирают под марку листа и крепят к нему с шагом около 1 м.

Уход за забором

Чистота продлевает срок службы и полимерного покрытия, и металла под ним. Забор моют водой из шланга, а грязные места — мягкой щёткой или губкой с мыльным раствором или неагрессивным моющим средством. Царапины подкрашивают по инструкции производителя: краску наносят только на повреждённое место, а не пятном вокруг. Сварные швы и низ столбов осматривают весной — об этом в статье о защите от коррозии.

Ошибки при монтаже забора из профнастила

• Каркас под глухой лист взяли таким же, как для решётки, — столбы ведёт ветром.
• Лист резали болгаркой или варили рядом с пачкой — по срезам и прожогам пошла ржавчина.
• Листы в плёнке пролежали на солнце — плёнка прикипела и снимается плохо.
• Первый лист не выставили по уровню, а порядок нахлёста меняли по ходу — полотно идёт с перекосом.
• Стыки не проклепали — листы дребезжат на ветру.
• Лист довели до земли — нижняя кромка стоит в воде и снегу.

Чек-лист забора из профнастила

1. Столбы забетонированы ниже глубины промерзания, вода от них уходит.
2. Сечение и шаг столбов посчитаны по ветру, высоте забора и весу глухого полотна.
3. Каркас сварен, зачищен, загрунтован и покрашен до монтажа листа, торцы и столбы закрыты.
4. Листы хранились на подкладках, в стороне от сварки, плёнка снята в срок.
5. Первый лист выставлен по вертикали и горизонтали, нахлёст — на одну гофру в одну сторону.
6. Крепёж в середине лаги, стыки проклёпаны, края в конце забора и на углах закреплены.
7. Лист не касается земли, на склоне пролёты идут уступами.
8. Верхняя кромка закрыта П-образной планкой, царапины подкрашены.