Столбы для забора: какие ставить и как закрепить в грунте

У забора три части: столбы, лаги и заполнение. Лаги и полотно можно поменять, а столбы — это основание всего забора. Если столб выбран слабым или посажен неглубоко, через пару зим линия забора идёт волной, калитка перестаёт закрываться, а пролёты перекашивает.

Как устроен забор целиком, рассказали в статье о заборе на металлическом каркасе. Здесь — только про столбы.

Что держит столб

• Ветер. Сплошное полотно работает как парус и через лаги передаёт ветер на столбы. Москва и Московская область относятся к I ветровому району: нормативное давление ветра — 0,23 кПа, около 23 кгс/м², по СП 20. Подробнее — в разделе о парусности.
• Вес полотна. Лаги и заполнение висят на столбах. У ворот и калитки к этому добавляется рычаг створки — об этом в статье о распашных воротах.
• Пучение грунта. Пучинистый грунт при промерзании увеличивается в объёме и выталкивает всё, что сидит в нём неглубоко, — так это описывает СП 22.

Для столба опасен не столько вес, сколько опрокидывание: ветер давит на верх полотна, а держит столб только та часть, что сидит в грунте.

Сечение и шаг

Сечение трубы, толщину её стенки и шаг столбов задают по высоте забора, ветру и весу заполнения. Готовой таблицы «на все случаи» нет: столб, которого хватает для решётки, под сплошной лист той же высоты может не подойти.

• Наш пример. В нашей смете на забор-жалюзи столбы — из профильной трубы 80×80 мм высотой 1,8 м на закладных в бетонном цоколе. Как этот забор устроен, рассказали в статье о заборе-жалюзи.
• Готовые комплекты. В инструкции к комплекту забора из профнастила столбы стоят через 2,5 или 3,0 м, а забор высотой 2 м рассчитан на I ветровой район и городскую или лесную местность. Если забор выше или ветровой район другой, производитель требует более мощный столб.
• Жалюзи. У забора-жалюзи шаг столбов подчинён длине ламели: секции шире 2,5 м производитель ставить не рекомендует.
• Лаги. Число лаг в пролёте зависит от высоты забора и ветра: полотно не должно гулять и провисать.
• Ворота. Столбы ворот и калитки делают мощнее, чем столбы забора: на них висит створка.

Когда сечения заданы, массу металла по каждой трубе посчитает калькулятор профильной трубы.

На какую глубину

Основание столба опускают ниже нормативной глубины промерзания. Её берут по наблюдениям или считают по п. 5.5.3 СП 22: коэффициент грунта умножают на корень из суммы среднемесячных отрицательных температур за зиму — её берут по СП 131 для ближайшей метеостанции.

Чем грунт крупнее и суше, тем глубже он промерзает, но тем меньше пучится. Глинистый грунт промерзает мельче, зато вода в нём при замерзании расширяется сильнее всего. Поэтому глубину основания смотрят вместе с грунтом и водой на месте, а не по соседскому забору.

В инструкции производителя к забору-жалюзи яму под бетонирование делают диаметром не меньше 25 см и на 20–30 см глубже глубины промерзания. Высокому и глухому забору нужна и глубина против опрокидывания — её задают расчётом по ветру.

Бетонировать, забивать или на закладные

Забитый столб ставят быстрее: не нужно ждать бетон. Но держит его только плотный грунт вокруг трубы, а нижний конец без бетона остаётся в сырой земле. Бетонированное основание и закладные в цоколе дольше в работе, зато столб выставлен точно, а его глубину и положение можно проверить до того, как повесят полотно. Какой способ подходит, решают по грунту, высоте и глухости забора.

Как бетонируют столб

1. Размечают линию забора по шнуру и ставят крайние и угловые столбы, затем промежуточные.
2. Делают яму нужной глубины и диаметра, дно выравнивают.
3. Выставляют столб по отвесу в двух плоскостях и фиксируют, чтобы он не сместился при заливке.
4. Армируют и бетонируют. Бетон уплотняют, чтобы вокруг трубы не осталось пустот.
5. Верх бетона делают с уклоном от трубы, чтобы вода стекала, а не стояла у столба.
6. Не нагружают столб, пока бетон не наберёт прочность: лаги приваривают и полотно вешают после этого.

Зимой грунт в яме не дают промёрзнуть: на мёрзлое дно бетон не кладут. Цоколь или основания удобнее залить до морозов.

Защита от воды и ржавчины

• Труба изнутри. Внутри профтрубы скапливается конденсат и дождевая вода. Верх столба закрывают колпаком или заглушкой, торцы лаг — заглушками. Почему это важно, разобрано в статье о защите от коррозии.
• Труба снаружи. Столб грунтуют и красят до установки, а места приваривания лаг зачищают и докрашивают сразу.
• Вода у основания. Воду с дорожек и отмостки уводят мимо столбов: мокрый пучинистый грунт у основания поднимает столб сильнее.

Где ошибаются

• Столб неглубоко. Основание выше промерзания — каждую зиму столб приподнимает, и линия забора идёт волной.
• Сечение «как у соседа». Под глухой лист ставят столбы, рассчитанные на решётку.
• Шаг шире нужного. Лаги провисают, полотно гуляет на ветру.
• Столб не по отвесу. Наклон видно на всей линии, а у кирпичного столба его не исправить без перекладки.
• Нагрузили сырой бетон. Лаги и полотно повесили сразу после заливки, и столб ушёл в сторону.
• Открытый верх трубы. Вода внутри ржавит столб изнутри, а зимой замерзает.
• Вода стоит у столба. Дорожка или отмостка уводит воду прямо к основанию.

Чек-лист: столбы забора

1. Высота и вид забора решены до заказа металла.
2. Сечение, толщина стенки и шаг столбов заданы по высоте, ветру и весу полотна.
3. Основание ниже нормативной глубины промерзания для грунта на месте.
4. Способ — бетонирование, закладные в цоколе, фланец или кирпичный столб — выбран по грунту и проекту.
5. Столбы стоят по шнуру и по отвесу в двух плоскостях.
6. Столб не нагружали до набора прочности бетоном.
7. Труба покрашена, верх закрыт колпаком или заглушкой.
8. Вода с дорожек и отмостки уходит мимо столбов.