Забор-жалюзи из металла: как ставят столбы и ламели

Забор-жалюзи собирают из горизонтальных ламелей, которые идут внахлёст между стойками на столбах. Полная ширина ламели — 135 мм, а ставят их с шагом 110 мм, так что каждая заходит на соседнюю. Сквозного просвета в таком заборе нет, а воздух проходит в щели между ламелями.

Ниже — по инструкциям производителя: из чего собрана секция, на чём стоят столбы и почему пролёт задаёт длина ламели, как крепят стойки и ламели, зачем секции крепёжная планка, когда варят и красят каркас и где ошибаются.

Из чего собрана секция

Секцию жалюзи собирают из комплекта деталей. Все они — из оцинкованной стали с полимерным покрытием:

• Ламели — горизонтальные профили, из которых складывается полотно.
• Стойки — вертикальные профили по краям секции: их крепят к столбам, а в них заводят концы ламелей. В инструкциях производителя это стойки сечением 60×40 и 84×48 мм.
• Крепёжная планка — вертикальный профиль с обратной стороны секции на всю её высоту, он связывает ламели между собой.
• Завершающая планка — уголок 50×50 мм по низу секции с обратной стороны.
• Крышка — профиль 65×40 мм по верху секции.
• Накладки на столб — декоративные, закрывают грани столба.

Ламели к стойкам крепят по-разному, смотря по системе: саморезами или язычками крепёжного вкладыша, который вставляют в стойку. Какой способ у вашего комплекта, указано в его инструкции, и от этого зависит порядок монтажа.

Столбы и основание

Столбы держат секции и принимают ветер. Часть ветра проходит между ламелями, но сечение и шаг столбов всё равно задают по высоте забора и ветру, а основание — по грунту. Почему заборы заваливаются, разобрано в статье о заборе на металлическом каркасе.

Производитель описывает три варианта:

• Столбы под бетонирование. Яму делают диаметром не меньше 25 см и на 20–30 см глубже глубины промерзания, столб выставляют по уровню, армируют и бетонируют.
• Столбы на бетонном основании. Снизу к столбу приварен фланец, и столб ставят на бетон.
• Кирпичные столбы. Стойки крепят прямо к кладке — как кладут такие столбы, рассказано в статье о кирпичных столбах забора.

В нашей смете под забор-жалюзи идёт бетонный цоколь: копка траншеи, песчаное основание с трамбовкой, затем опалубка, арматурный каркас и бетон, а в цоколь ставят закладные под столбы. Столбы — из профильной трубы 80×80 мм высотой 1,8 м. Глубину и армирование цоколя задают по грунту и нагрузке.

Закладные ставят и выверяют до заливки: после бетонирования их уже не сдвинуть, а шаг столбов под жалюзи нужен точный. Бетонировать на промёрзший грунт нельзя — этого требует СП 22, поэтому цоколь удобнее залить до морозов.

На фото — цоколь нашего забора: тёмная фактурная штукатурка, а по верху отлив, который уводит воду с цоколя.

Пролёт задаёт длина ламели

У жалюзи шаг столбов подчинён ламели. По инструкции производителя расстояние между краями столбов должно быть на 10–15 мм длиннее ламели вместе с уголком 50×50. Поэтому столбы размечают по длине ламелей до того, как ставить закладные.

Секции шире 2,5 м производитель монтировать не рекомендует. Поворот забора на 90° делают через дополнительный столб: к нему крепят стойки двух секций.

Число пролётов и столбов по каждой стороне прикинет калькулятор забора: шаг столбов в нём задают вручную — впишите его по длине секции.

Стойки

Перед монтажом по краям линии забора ставят разметочные столбики и натягивают шнур на высоте верха забора — по нему выравнивают верх секций.

• К металлическому столбу стойку крепят саморезами 5,5×19 с шагом 40–50 см.
• К кирпичному столбу — шурупами по бетону 7,5×52 в дюбели, с шагом до 400 мм и отступом от края кладки 2–3 см.

В системе с крепёжным вкладышем его вставляют в стойку до монтажа: язычки в нём идут через 110 мм — по шагу ламелей. Стойки там правые и левые, и их ставят так, чтобы нижний язычок вкладыша оказался с лицевой стороны забора.

Ламели: снизу вверх

Ламели ставят снизу вверх. Сначала на стойках размечают точки крепления: полная ширина ламели — 135 мм, полезная, то есть шаг, — 110 мм. Низ первой ламели — вровень с низом стойки, точка крепления — на 25 мм выше края ламели. Шаг и горизонталь проверяют уровнем на каждой ламели, а саму ламель придерживают, чтобы она не сместилась при креплении.

Верхняя ламель должна встать вровень с верхом стоек или ниже — в пределах 20–30 мм. Число ламелей считают по высоте: первая закрывает 135 мм, каждая следующая добавляет 110 мм.

На стойку высотой 1,8 м выходит 16 ламелей: верхняя встаёт на 15 мм ниже верха стойки, в пределах допуска производителя.

Как крепят ламель, зависит от системы:

• На саморезы. Ламель крепят к стойке с лицевой и обратной стороны саморезами с прессшайбой 4,2×16 в цвет покрытия, производитель допускает и вытяжные заклёпки. С обратной стороны саморез ставят в центр полки, которая прилегает к стойке.
• На вкладыш. Нижний язычок вкладыша отгибают на 90°, ставят на него ламель, затем загибают верхний язычок и только потом нижний — в таком порядке ламель не сместится.

В инструкции к системе с вкладышем производитель называет его основным и рекомендованным способом. Саморезы и заклёпки он допускает, но предупреждает: при жёстком креплении ламели от температурного расширения могут деформироваться, и браком такая деформация не считается.

Крепёжная и завершающая планки

С обратной стороны секцию усиливает крепёжная планка: её ставят на всю высоту забора и крепят в каждую ламель саморезами 4,2×16 или заклёпками 4,0×10. До неё к стойкам крепят завершающую планку — уголок 50×50 на уровне низа первой ламели.

Сварка и покраска

Ламели и стойки приходят с заводским полимерным покрытием, а столбы и закладные из чёрного металла защищают на объекте. Покраска металла в нашей смете — отдельная строка, комплектом на весь каркас: швы зачищают от шлака и брызг, грунтуют и красят без паузы, торцы труб закрывают заглушками, на столбы ставят колпаки.

Всё, что варят и режут болгаркой, заканчивают до монтажа ламелей: искры прожигают полимерное покрытие. Ламели и стойки режут ножницами по металлу — их производитель называет в списке инструментов. Как защищают сварной каркас, рассказано в статье о защите от коррозии.

Как считают в смете

В нашей смете забор-жалюзи — это несколько строк, и каждая считается в своих единицах:

Длину считают по линии забора, а проёмы под ворота и калитку вычитают — у них своя рама. Ворота с электроприводом — отдельная строка, комплектом. Как читать и сверять смету на забор, разобрано в статье о цене забора.

Где ошибаются

• Столбы без разметки по ламели. Пролёт не сходится с длиной ламели, и секцию подгоняют на месте.
• Секции шире 2,5 м. Производитель такие не рекомендует.
• Первая ламель не по уровню. Её перекос повторяют все ламели выше.
• Саморезы там, где система рассчитана на вкладыш. При нагреве ламели может повести, и браком это не считается.
• Секция без крепёжной планки. Ламели не связаны с обратной стороны, и секция слабее, чем задумано производителем.
• Сварка после монтажа ламелей. Искры прожигают покрытие.
• Бетон на промёрзший грунт. СП 22 это запрещает.

Чек-лист забора-жалюзи

1. Закладные выставлены до заливки, бетон не лёг на промёрзший грунт.
2. Расстояние между краями столбов на 10–15 мм длиннее ламели вместе с уголком 50×50.
3. Секции не шире 2,5 м, на поворотах стоят дополнительные столбы.
4. Стойки закреплены с шагом 40–50 см, к кирпичу — до 400 мм.
5. Низ первой ламели вровень с низом стойки, шаг 110 мм, каждая ламель выставлена по уровню.
6. Верхняя ламель вровень с верхом стоек или ниже в пределах 20–30 мм.
7. Крепёжных планок одна на секцию до 2 м и две — на секцию до 2,5 м.
8. Сварка и покраска каркаса закончены до монтажа ламелей.